噪点测试软件deadpixeltest具体用法

    自从写了那个新手指南之后，有很多朋友来问我，那个deadpixeltest具体的用法和参数的设置。觉得有必要在写个帖子，希望能对新手有帮助。在这里，也感谢大家对我的一贯的支持。谢谢大家。闲话少说。我们这就开始。

    首先我们从噪点的产生谈起。我认为噪点是因为CCD的信号串扰产生的。(个人见解，不是准确的说法，特此说明)，这个和CCD制造工艺有关，也和机器的整体素质有关。一般来说每个机器均有一个大致的噪点水平范围，比如FUJI 602的噪点一般在几十个以下(15秒曝光)，而6900可能在上百甚至更多。噪点其实不可怕，可怕的是坏点。

    那么什么是坏点呢?简单的来说是永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。为什么会有坏点产生呢?这个和我们的CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了。但是对于CCD来说仍旧不能保证很高的良品率，就如同LCD一样。可能存在瑕次点。通产有问题的CCD会被挑出来，但是总是有漏网之鱼的，而且有的机器也可能在用了一段时间之后才出现坏点也是有可能的。所以我们需要在买来机器之后测试一番。

    在那个新手指南的帖子里面我已经大致的讲了测试的方法。但是由于帖子比较长，所以很多朋友没有看到，或者不是很理解。那么在此，我详细的再讲一遍。

测试CCD坏点的方法有两个:

1 眼睛看， 实际上这种方法比较直观，但是要心细，不然容易漏掉点
2 软件测，现在最流行的坏点测试软件是deadpixel（可以在http://down.veryol.com/SoftView/SoftView_131.html下载）DEADPIXEL这个软件不需要安装的，解开来直接可以用。 使用软件测试有好的地方，有不好的地方。好的地方就是比较方便，简单。不好的地方就是容易被软件蒙蔽。漏掉一些点。

因此，我建议大家结合两种办法，来对我们的DC进行测试。

    首先我们来谈谈我们需要拍摄怎么样子的测试图。我们所需要测试的是全黑的，而不是我们日常所拍摄的图，日常的图是看不出什么东西的。如果用软件测试，那么结果更加让人啼笑皆非(可能测试出几百万个噪点)。那么为什么要用全黑的图做测试呢?是因为99%以上的坏点是那种不管什么条件下都亮着的点。所以我们用全黑的图来测试。

    对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如NIKON 2500，那么我们可以用手挡住或捂住镜头进行拍摄，但是值得注意的是两点1 不能弄脏镜头 2 不能漏光。

    至于拍摄的时候的机器快门和光圈如何调整。一般来说我们可以把光圈开到最大，至于快门，我们所需要拍摄的测试图，其实不是一张，可能是一组。如果有兴趣和时间，建议拍摄快门分别为1/125，1/60 1/15，1/2，1s， 3s， 15S的图。如果时间紧，那么建议测试1/60和机器最慢快门的图(如我的602是15S)的图。

    有的机器是没有手动模式的。那么我们可以这样做。首先开闪光灯拍摄，当然要挡住镜头的，别让光漏进去。 接着禁止闪光，拍摄。这样我们得到的图，一张一般是1/60S或1/125快门的(开闪光灯，也就是闪光同步速度)，一张一般就是最慢快门的了。至于光圈，那只能听凭我们DC调整了。这个没有办法。

拍完测试图之后，我们就可以来测试了。

     如何用眼睛来看。这个其实是非常简单的。只要注意要用原大尺寸的图来测试就可以了。不要缩小来看。建议把看到的点圈起来，这样可以更加直观点。当然为了不破坏原图，记得要另存图片，而不是直接保存。

    如果我们用软件测，那么我们在运行了那个DEADPIXELTEST之后就会出现下面的图。我们来详细的解释一下:

红色的圈是参数。60是噪点的参数，说明当一个点的亮度高于60的话，就判断为噪点。250是坏点的参数。

紫色是噪点数和坏点数的统计。下图是有168个噪点没有坏点

绿色的圈里面是噪点坏点详细的情况。type说明了是hot（噪点）还是dead（坏点），x，y是噪点的在画面上面的坐标。lum是亮度。

    最后那个圈是噪点、坏点的放大图。

    我们要做的是首先按browse按纽找到已经从DC导入电脑的测试图，然后按test。这样就会出现测试结果。如下图。

    有的朋友要问怎么设置参数。是这样的。我觉得由于测试出来的点的。亮度我们可以看到，所以我们只需要设置噪点的参数。对于长时间曝光来说60这个参数可以不要改变。因为低于亮度60的点，其实拍摄夜景的时候几乎看不出来的。这是因为实际拍摄我们不可能得到全黑的点，图像总是有亮度的。但是对于1/125或1/60的图，我们完全有理由严格要求。建议把参数调整到1/或10。在1/125下面还是不能有肉眼可以看到的点。(一般亮度在20以下的点，肉眼几乎不能看到)

     有的朋友要问，那么究竟什么情况下面我们需要换机器。

    是这样的。如果测试下来直接得到有坏点，那么我想大家也知道怎么样了。如果得到的是噪点，没有坏点。那么我们就需要进行分析了。

    如果是长时间曝光，得到一些噪点并且亮度不是很高，而在1/60下面没有任何的点。那么我们可以询问一下相同机器的朋友噪点的情况。只要数目差的不多。那么就不要紧的。噪点每个机器都可能有的。这是正常的。

    如果在1/60的快门下面也有点，那么就要看亮度了，假定亮度很接近60，那么建议还是去换机器，这个对拍摄出来的图有一定的影响。

    有的朋友要问，他测试出来的点位置是固定的。那么是不是坏点。按照奥林帕斯网站上面的解释，噪点也可能是固定位置的。我觉得这可能是该位置的品质没有达到优秀的缘故(当然是合格水平以上的，否则我直接说是坏点了，坏点就是不合格的点)。这在每台机器上面都可能有。不是个大问题。即使换机器，也可能遇到同样的问题。

以下的一些情况可能会影响我们的测试结果

1 ISO， 一般测试噪点的时候我们需要设置图的质量为最高的JPG格式，并使用最高像素模式。至于ISO，测试的时候建议使用ISO 100，(一些机器比较特殊比如602，最低也只有160，那么我们就用最低的)。高ISO会导致噪点的增多。有的机器在ISO 400的条件下面拍出的全黑的图，会星空点点的。

2 测试温度和开机时间。实际上CCD对温度还是比较敏感的。在夏天我们的测试结果就可能比冬天差一点。噪点或多一点。如果开机之后过很长一段时间在测试会比开机后直接测试来得多。这是正常的情况。

3 是否有降噪功能。在长时间曝光的时候，如果开启了降噪，那么噪点数可能会明显降低。就拿FUJI 6900来说就是因为没有降噪功能，才导致夜景噪点颇多的。有的机器可能在快门低于一定程度之后，降噪功能是自动打开的，比如602就是在3秒以上才自动打开降噪。

讲到这里，就基本讲完了我们今天的话题。

要说明的是这个帖子我没有打草稿，是直接写的难免有些错误，请见谅。一些观点也不一定是完全准确的。

总而言之，希望这个帖子能对新手有帮助。